14/07/2011
Nos despertamos de madrugada debido a un ruido atronador. Hemos conocido escalofriantes y molestos sonidos en otras ocasiones, los gatos en celo pueden ser muy molestos y estremecedores en ocasiones pareciendo bebes llorando bajo nuestra ventana del barrio, incluso los monos aulladores de Costa Rica podían llegar a volver loco a uno en la madrugada, pero escuchar cientos de gaviotas al alba (recordaros que suele ser sobre las 4 de la madrugada) emitiendo ruidos similares a llantos de bebes, o risas de hienas, o cantos de sirenas borrachas… os aseguro que uno termina con ganas de perforarse los tímpanos con un clavo ardiendo… pero el cuerpo sabe adaptarse, y finalmente caemos en un placido sueño hasta las 7’00h.
Nos levantamos entonces y tras un “Guachi guachi” con el de recepción visitamos Inverness, donde no encontramos gran cosa salvo el paso del ultimo tramo del lago más famoso de Escocia, Ness.
Partimos entonces hacia la costa oeste de Escocia, ya que el tiempo que nos llevaría subir más al norte de las Highlands no nos permitiría ver con detenimiento otros sitios de interés. De camino a Ullapool (o Ullapul en Gaélico) pasamos por una destilería de whisky para conocer con más detalle la elaboración de tan alabado producto, y tras la breve visita “only see” seguimos recorriendo kilómetros hacia la costa.
Una de las maravillas de Escocia son sus carreteras, es complicado cansarse de ellas ya que la vegetación que la rodea es extraordinaria, al igual de los múltiples secretos que la franquean. En éste caso, realizamos una parada en las cascadas de Measach (en gaélico “feas”), que no hacen honor a su nombre, ya que una cascada de 45 metros de altura cae “a plomo” en una oscura y estrecha garganta. La escena gana al contemplarla desde un puente colgante situado sobre la caída.
Continuamos el viaje a Ullapool, un pueblo marinero situado en el interior del Lago Bloom de aguas saladas. Y tras la visita, de nuevo en marcha dirección Torridon, famoso no por el pueblo en sí, si no por la ruta que hay desde Kinlochewe hasta su situación en el Loch Torridon.
En algún punto del trayecto nos desviamos en la ruta, y tras 2 horas circulando por una serpenteante y espectacular carretera, rodeados de la auténtica orografía de las Highlands que nos deja boquiabiertos tras cada curva, entramos en el pueblo por la zona sur, sin pasar por la ruta más famosa de Escocia, y al llegar a Torridon una espesa niebla se cierne sobre nuestras cabezas, y un denso “chiribiri” empieza a caer. Decidimos entonces realizar la parada donde nos encontramos, en el soso pueblo de Torridon a la espera de que mañana se levante un día mejor y podamos disfrutar de las auténticas vistas del recorrido hasta Kinlochewe.
Por cierto, como si todas las cosas típicas de Escocia llegaran de golpe, no solo el tiempo se ha vuelto más “Escocés”, si no que ya hemos conocido a los Midges, los mosquitos más pequeños y CABRONES que hemos conocido nunca (bueno, descartando los Sunflys de Nueva Zelanda, esos juegan en otra división). Y debido a que son tan pequeños (de apenas un milímetro) que se cuelan por la mosquitera, he decidido realizar el experimento que tenía pensado, con lo que me he frotado la mitad del cuerpo con enjuague bucal, mañana contaré la experiencia.
Cambios de planes de última hora: No nos quedamos en Torridon, finalmente continuamos nuestro camino por el lado bueno dirección Kinlochewe, una de las rutas más famosa, ya que para llegar a Torridon el gps nos ha mandado por el sur.
Desde Kilochewe nos dirigimos a Plockton, un pueblo costero muy cineasta. De ahí a Kyle of Lochalsh, el punto de partida hacia la Isla de Skye, desde donde sale el puente de Skye. Allí hacemos noche en uno de los mejores lugares hasta el momento, el Plok View Point de Kyle, un expléndido mirador en lo alto de un cerro desde donde se dislumbra la costa oeste de Escocia y parte de la Isla de Skye.
15/07/2011
A la mañana siguiente, cruzamos a la Isla que extrañamente está despejada y tras un breve paso por Kyleakin, nos dirigimos más al norte de ella. Pasamos por Portree, su capital, y tras ella, recorriendo carreteras con unas vistas memorables llegamos a Uig.
Desde Uig a Dunvengan y de nuevo descendemos dirección Portree por la costa oeste de la peninsula de Trotternish. Decidimos hacer un alto en el camino para hacer una rutilla y ver de paso unas ruinas de Eriscos, antíguas casas de los pastores y pescadores de la isla. La senda no deja de entrelazarse con otros caminos que recorren toda la isla y que la convierte en uno de los principales puntos para los amantes del senderismo, el cicloturismo y cualquier modalidad de turismo de naturaleza.
De nuevo a la carretera y tras unos kilómetros parada para zampar en los Kilts Rocks, unos acantilados que se levantan en la costa con unas formaciones muy originales. Las vetas de piedra y arenisca desplegadas en franjas verticales le dan ese aire a los plieges de los Kilts (las faldas escocesas).
Seguimos descendiendo dejando a la derecha un impresionante macizo montañoso donde se encuentra uno de los principales lugares de culto a la escalada, el Old Man of Storr, un bloque de piedra arenisca en descomposición de más de 50 metros de altura y situada en equilibrio cual menhir de Obelix, al igual que el resto de las montañas que la rodean, sus paredes y especialmente su ubicación en la isla y en el valle, son una delicia para los escaladores de todo el mundo.
Tras una pateada hasta sus paredes por su enriscada subida y tras cruzar un denso bosque de abetos por donde apenas penetra la luz del sol, nos ponemos rumbo a Stein, a una hora de camino, donde se encuentra el punto fuerte del día, el Stein Inn, una impresionante taberna al borde del mar donde poder degustar una auténtica Skye Ale Real junto a su chimenea.
Por cierto, creo que el método lifterine contra los mosquitos funciona, o a medias, en la pierna de contro (sin enjuague bucal) tengo 27 picotazos, en la de con enjuague, tan solo 12.. en los brazos, el cuello, la cara, y la espalda (no se por donde coño se meten) es otro cantar…
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